На оправе объектива написано десятка полтора букв и цифр, и каждая что-то значит. Часть из них — маркетинг, но часть прямо влияет на то, подойдёт ли объектив вашей камере. Разберём надписи по порядку.
Что важно, а что можно пропустить
Первое число — фокусное: «18-55» значит зум, «50» — фикс. Далее светосила: 1:1.8 или f/3.5-5.6, где два числа означают, что на длинном конце зума света меньше. Потом идёт метка формата — она важнее всего: EF-S у Canon, DX у Nikon, DT у Sony, C у Fujifilm означают объектив только для кропа; на полный кадр он либо не встанет, либо даст чёрные углы. Метки стабилизатора: IS, VR, OSS, OS, VC — полезны на длинном фокусном и в темноте. Метки мотора фокусировки: USM, HSM, SWM, STM — отвечают за скорость и тишину; STM тише и лучше для видео. Остальное — ASPH, ED, L, Art — про тип стекла и класс, на совместимость не влияет.
Фикс или зум
Зум удобнее: одно стекло на все случаи. Фикс светосильнее, резче и дешевле при том же качестве.
Фикс учит быстрее: приходится двигаться, а не крутить кольцо, и вы начинаете видеть, как меняется кадр от точки съёмки.
Что брать вторым
Если есть кит 18–55, вторым берите фикс 50 мм 1.8. Он закроет портрет и съёмку в помещении.
Если снимаете улицу — 35 мм. Если детей и спорт — телезум 55–200.
На что смотреть
Светосила, наличие стабилизатора, минимальная дистанция фокусировки, вес.
Резкость на открытой диафрагме важнее максимального разрешения: объектив, резкий только на f/8, ограничивает сильнее.
Чего не покупать
Суперзум 18–300: он перекрывает всё и ни в чём не хорош. И второй зум с тем же диапазоном, что уже есть.
Что дальше
Такие вопросы разбираем на занятиях: каждую неделю куратор смотрит работы студентов и объясняет, что в них работает, а что мешает.
