Макросъёмка открывает мир, который мы обычно не замечаем: узор на крыле бабочки, капля росы, фактура ткани, глаз насекомого. Снимать мелкое крупно кажется делом дорогой техники, но начать можно почти с любой камерой. Разберём, что такое макро, какие у него трудности и как их обойти.
Что считать макросъёмкой
Строго говоря, макросъёмка — это когда предмет на матрице получается в натуральную величину или крупнее. На практике макро называют любую съёмку мелких объектов крупным планом: цветов, насекомых, украшений, деталей. Именно в этом практическом смысле мы и будем говорить.
Главная особенность макро, из которой вытекают все трудности, — очень маленькая глубина резкости. Чем ближе вы подходите к предмету, тем тоньше становится зона резкости, и на предельно близком расстоянии она измеряется миллиметрами. Резким оказывается один тонкий слой, а всё остальное размывается.
Чем снимать макро
Начать можно с того, что есть, а докупать по мере необходимости. Вот варианты по возрастанию цены:
- Обычный объектив плюс режим макро в камере или телефоне. Даёт скромное приближение, но для первых опытов хватает.
- Макро-кольца (удлинительные кольца) — пустые проставки между камерой и объективом. Стоят недорого, приближают сильно, но лишают автофокуса.
- Насадочные линзы, накручиваемые как фильтр. Дёшево и просто, ценой небольшой потери резкости по краям.
- Макрообъектив — специальный объектив, дающий увеличение 1:1. Лучший вариант, но и самый дорогой.
- Реверсивное кольцо — им объектив крепят к камере задом наперёд. Копеечный способ получить сильное макро из обычного объектива.
Как справиться с малой глубиной резкости
Это главная задача макросъёмки. Есть три пути, и обычно их сочетают.
- Прикрыть диафрагму. f/8, f/11, f/16 дают больше резкой глубины. Но сильнее f/16 уходить не стоит: включается дифракция, и общая резкость падает.
- Снимать строго параллельно. Если плоскость предмета (крыло, монета, лист) параллельна матрице, вся она попадёт в резкость даже на открытой диафрагме.
- Использовать фокус-стекинг. Несколько кадров с разной точкой фокуса складываются в один полностью резкий. Так снимают предметку и научное макро.
Почему нужен штатив
Прикрытая диафрагма и низкое ISO ради качества означают длинную выдержку, а на макро любое дрожание камеры увеличивается во столько же раз, во сколько увеличен предмет. С рук резкий макрокадр — редкая удача. Штатив обязателен, а вместе с ним — спуск по таймеру или пульту, чтобы кадр не смазало нажатие кнопки.
Свет в макросъёмке
На близком расстоянии сам объектив загораживает свет от предмета, и кадры выходят тёмными. Поэтому свет — отдельная забота макрофотографа.
- Дневной рассеянный свет у окна — лучший и бесплатный вариант для цветов и предметов.
- Отражатель из белой бумаги или фольги подсвечивает тень с ближней стороны.
- Рассеиватель между источником и предметом смягчает жёсткие блики на глянцевых поверхностях.
- Для насекомых и подвижных объектов используют вспышку с рассеивателем: она даёт короткий импульс и замораживает движение.
Что и как снимать новичку
Начинать проще с неподвижного: цветы, листья, капли воды, кристаллы сахара и соли, украшения, старые часы, монеты, фактуры. Живые насекомые — следующий уровень: они подвижны, и их снимают рано утром, пока прохладно и они малоактивны.
Капля воды — классическое первое упражнение: капните воду на лист или лепесток, поставьте за ним что-нибудь цветное и снимите каплю крупно. В ней отразится и преломится фон, и получится кадр, который выглядит сложным, а делается за десять минут на кухне.
Частые ошибки
Три ошибки портят большинство первых макрокадров, и все три легко обойти:
- Смаз от дрожания — снимать с рук на длинной выдержке. Лечится штативом и таймером.
- Не тот слой в резкости — фокус попал не на главное (не на глаз насекомого, не на край лепестка). На макро фокус наводят вручную и точно.
- Пёстрый фон — за мелким предметом видно всё подряд. Отодвиньте предмет от фона или подложите однотонный лист: чистый фон делает макрокадр.
Фокус-стекинг: когда нужна полная резкость
Иногда малой глубины резкости недостаточно даже на закрытой диафрагме — например, при съёмке насекомого или украшения, где резким должен быть весь объект. Тогда применяют фокус-стекинг: делают серию кадров, постепенно сдвигая точку фокуса от переднего края предмета к заднему, а потом программа собирает из них один полностью резкий кадр.
Для стекинга нужен штатив, неподвижный предмет и постоянный свет. Кадров делают от пяти до нескольких десятков — тем больше, чем крупнее увеличение. Сдвигать фокус можно кольцом объектива или, точнее, двигая всю камеру на специальных салазках. Собирают стек бесплатные и платные программы; результат — резкость, какой одним кадром не добиться.
Обработка макрокадра
Макро почти всегда требует доводки, и правки здесь свои. Пыль и соринки, которых на обычном кадре не видно, в макро вылезают крупно — их убирают точечной коррекцией. Контраст и микроконтраст поднимают аккуратно, чтобы проявить фактуру. Резкость добавляют только на главном — на глазу насекомого, на кромке лепестка, — а не на всём кадре. И следят за цветом: на макро он часто перенасыщен, и его стоит приглушить.
Макросъёмка учит терпению и вниманию к мелочи, а это полезно в любом жанре. Начните с капли воды у окна — и мир крупным планом затянет вас надолго.
